Во все времена поморы относились к предметам своего быта крайне бережно. Костюмы ценились особенно, их шили удобными и практичными, а хранили и носили предельно аккуратно. Каждый элемент костюма укладывали в сундуки особым образом: так, чтобы его не нужно было ни гладить, ни стирать, ведь от частой глажки и стирки костюм быстро изнашивался и приходилось шить новый.
“Стиранное — уже не новое”
Л.И. Грунцева (Рогозина)
Чтобы “продлить жизнь” костюму поморы так же прибегали к различным хитростям при пошиве разных его элементов, что делало костюм максимально практичным, удобным и износостойким.
Элементы костюма
Женский поморский народный костюм состоит из нескольких основных элементов:
- сарафан
- нагрудник
- фартук
- нижняя юбка
- платок
- бусы
- брошь
- пояс
- повойник
- косынка
- шерстяные носки
- галоши
Каждый из этих элементов играл свою роль в костюме. Украшения могли не надеваться на ежедневной основе, однако отдельное ношение деталей костюма не допускалось, костюм был единым целым.
Нагрудник
Нагрудник является одним из основных элементов традиционного женского поморского костюма, именно он надевается в первую очередь. Нагрудник представляет собой короткую и широкую рубаху из простой, грубой белой ткани, застёгивающуюся спереди на пуговичку. Длина является главной особенностью, отличающей нагрудник от традиционной русской женской рубахи, которая зачастую закрывает колени, — нагрудник доходит примерно до талии.
Характерной чертой нагрудника являются широкие рукава с вышивкой на манжетах. Выкраивались рукава “регланом”, то есть единой деталью, что приводило к отсутствию плечевого шва, вместо которого образовывался диагональный, а ластовица вшивалась в нижнюю часть проймы отдельно. Такой способ выкройки позволяет сделать рукава более пышными. Также объём создаётся за счёт того, что внизу рукава были собраны к длинным и узким манжетам на пуговицах, плотно прилегающим к запястью и украшавшимся узким белом кружевом с внешней стороны.
Манжеты украшались яркой вышивкой крестом. Особого орнамента вышивки, отличающего варзужские нагрудники от нагрудников, надеваемых в соседних поморских деревнях, нет, однако характерная особенность именно варзужских заключается в том, что все орнаменты выполнены нитками 3 цветов: красного, чёрного и жёлтого, а во многих вышивках прослеживаются схожие друг с другом мотивы. Превалируют вышивки, выполненные красными нитками, часто они представляют собой растительные орнаменты. Нитки чёрного и жёлтого цветов обычно не используются для основного объёма вышивки, однако они часто встречаются в акцентных элементах орнамента или, наравне с другим цветом, составляют полноценную часть вышивки.
Расположение вышивки на манжете не случайно: все места соединения должны были быть защищены орнаментом. Чаще всего использовался растительный орнамент, поскольку по поверьям обладал наиболее сильными защитными свойствами.
Сарафан
Сарафан – самый главный и объёмный элемент костюма, который надевается сверху на нагрудник.
Шился сарафан из прямых полотнищ ткани, которые собирались маленькими складками к талии, образовывая широкую юбку. Складки застрачивались в несколько рядов и образовывали некоторое подобие пояса, из которого выкраиваются небольшие проймы и “язычок”, называемый некоторыми “лягушка” (вероятно из-за внешнего сходства с головой лягушки), от которого идут узкие лямки. Левый боковой шов на сарафане застрачивают не до конца, чтобы оставить место для петельки и маленькой пуговки на “ножке”, с помощью которых сарафан держался на хозяйке.
Подол сарафана подшивался с внутренней стороны тёмной (как правило чёрной или коричневой) тканью, шириной примерно в 20 см. Такая подшивка с изнанки увеличивала износостойкость ткани основной юбки, благодаря ей сарафан становился менее марким, более прочным и лучше держал форму. Зачастую, для укрепления конструкции, подшивку выводили на лицевую сторону примерно на 1,5 см.
Чуть выше на подоле находилась блонда, лента или кружевной отрез, нашитый на лицевую сторону сарафана. Блонда служила в большей степени как украшение, но в то же время была и практичной: так же, как и подшивка, она увеличивала прочность подола. Кроме того, блонда воспринималась как немаловажный оберег, защищающий ноги.
Сарафаны для повседневной носки шились, как правило, из ситца или саржи. Они могли быть самых разнообразных цветов, шили обычно из того, что удавалось купить, без определённых предпочтений. Девочек одевали попроще, они часто донашивали одежду за старшими сёстрами, однако когда девушка подрастала, её внешнему виду начинали уделять больше внимания, ведь она становилась девушкой на выданье. Жонки тоже старались одеваться нарядно, однако без излишков. Чем преклоннее становился возраст женщины, тем сдержаннее и темнее становились цвета её сарафанов. Определённой цветовой палитры, обладающей собственной символикой, не было как таковой, однако тёмные оттенки всегда символизировали горе.
Для праздничного сарафана использовалась в основном атласная ткань, она могла быть абсолютно разных цветов и оттенков, как правило ярких: красных, синих, жёлтых, розовых и многих других, — выбор ткани зависел исключительно от предпочтений и благосостояния будущей обладательницы сарафана.
Фартук
Фартук надевался сверху на сарафан и шился, как правило, из единого, цельного куска ткани. Он завязывался спереди двойной обвязкой, что улучшало крепление всего костюма. Чаще всего фартуки в праздничных костюмах были атласными, а для повседневных использовалась абсолютно любая ткань, зачастую оставшаяся от пошива сарафана.
Фартуки отделывались атласными лентами разных цветов, обычно на фартуке было 3 или 4 таких ленты, каждая своего цвета, они несли исключительно декоративный характер.
Нижняя юбка
Нижняя юбка, или подъюбник, надевалась под сарафан и служила в основном для увеличения объёма сарафана. Делались эти юбки в основном из бязи, плотной хлопчатобумажной ткани, которая собиралась на поясе мелкими складками, подобно сарафану. В Варзуге нижние юбки обычно не украшались узорами, некоторые мастерицы лишь делали по низу своих юбок оборку – фамбору, однако по большей части носили простые юбки, а юбки с оборками были только у запевал хора и особо “рукастых” женщин.
Юбка с оборкой — это самое то: во-первых, сарафан такой сразу пышный становится, и жонки-то представительные.
Л.И. Грунцева (Рогозина)
Платок
Платок надевался на плечи, поверх нагрудника и служил главным украшением костюма. Как правило, платки были шёлковыми или из других лёгких тканей, однако платок обязательно должен был быть ярким и с кистями. Платок закалывался брошью, а его передние концы заправлялись в фартук. Сверху на платок надевались яркие бусы.
Пояс
Пояс надевался поверх сарафана, платка и фартука, им подпоясывались исключительно жонки, поэтому он служил одним из показателей семейного статуса женщины. Были праздничные пояса, с большими и красивыми пряжками, они играли скорее декоративную роль, а были и повседневные, которые служили для лучшей посадки костюма.
Повойник
Повойники считались самой ценной частью костюма, они надевались женщинами сразу после венчания и носились до конца жизни, поскольку главной их задачей было скрыть волосы замужней женщины. Чтобы надеть повойник, женщина должна была заплести две косы, которые укладывались на голове кольцами. Когда повойник надевался впервые (на свадьбе), невесте плели косы девушки-заплетальщицы, а в обычной жизни жонки укладывали волосы самостоятельно.
Повойник представляет из себя овальную шапочку, чем-то напоминающую коробочку, обычно из плотной красной или бордовой ткани, сверху расшитую золотым орнаментом и, нередко, жемчугом. Вышивка делалась золотыми или серебряными нитями и часто включала в себя растительные орнаменты, служившие оберегом для обладательницы повойника. Также были повойники, узор на которых чем-то напоминал оленьи рога, они выступали оберегом для жонок в возрасте, как бы передавая им часть силы мужа. Сейчас такие повойники уже не отличимы от обычных, с растительным орнаментом, а женщины перестали придавать им весомое значение.
Повойники всегда высоко ценились, так как их производство требовало кропотливой и практически ювелирной работы, техникой вышивки золотом обладали немногие мастерицы, а золотые нити стоили достаточно дорого. Из-за высокой цены про повойники даже сочиняли частушки:
А как Анисим Берендей
Купил повойник в сем рублей,
Он купил, не унывал,
Свою Матрёну баловал.
В то время, когда была составлена эта частушка (она передаётся в семье Лидии Ивановны Рогозиной уже более пяти поколений), на 7 рублей можно было купить корову, которая бы обеспечивала семью на протяжении нескольких лет. Такая цена повойников отлично передаёт отношение к ним и их значимую позицию в жизни каждой замужней варзужанки.
Повойник имел не только эстетическую ценность, служа украшением и символом достатка семьи (ведь чем богаче повойник на жонке, тем выше доход у её мужа), его первостепенной задачей было скрывать волосы замужней женщины, поскольку у поморов, как и во многих других традициях, после венчания женщина не могла показывать свои волосы окружающим. В Варзуге самым страшным оскорблением для женщины была фраза «седая башка», ведь чтобы понять, что женщина седая, у неё на голове не должно было быть повойника, а значит, она за всю жизнь так и не нашла себе мужа.
Косынка
Косынки носили все, от мала до велика, девушки завязывали их под косой, жонки прикрывали ими виски, надевая косынку поверх повойника. Чаще всего косынки были из полотна красной ткани, которая аккуратно складывалась в длинную прямоугольную полоску, длины которой идеально хватало, чтобы обвязать голову.
Косынка являлась неотъемлемой частью традиционного костюма, однако ношения на голове одной лишь косынки для девушек было недостаточно. Прежде чем повязать косынку, девушке было необходимо собрать волосы так, чтобы не торчала ни одна волосинка. Волосы убирались в тугую косу, для незамужних девушек обязательно одну, две косы носили исключительно жонки.
Теперь, когда я вижу снегурочек с двумя косами, [я негодую:] снегурочка-то девушка, а у неё две косы как у жонки. Понимаете, люди этим жили, они не могли себе позволить по-другому себя вести, ну а сейчас-то уже что…
Л.И. Грунцева (Рогозина)
Позволить себе ходить с незаплетёнными волосами девушки не могли, таких девушек называли росомахи (или распущенные). Даже если коса была заплетена, или же надет повойник, а косынка повязана, но от работы или на ветру из-под косынки выбивалась прядка волос, она заправлялась обратно прутком (пруток — 5 спиц).
Шерстяные носки
Шерстяные носки удобны и практичны, вязались они в основном из овечьей шерсти, а овец как у поморов в принципе, так и в Варзуге было много, поэтому шерстяные носки были ещё и доступны. Чтобы повысить износостойкость, на «подошву» и особенно пятку носка с внутренней стороны нашивались выкроенные куски плотной ткани. С такими «заплатами» носки служили значительно дольше и меньше протирались, а если ткань начинала снашиваться, её можно легко отпороть и заменить, не перевязывая при этом носок.
Носки нередко делались длинными и походили скорее на чулки, поэтому по верху носка зачастую вывязывались узоры, служившие для защиты места соединения голени и бедра (так же как вышивка на манжетах защищает соединение локтя и кисти). Уникальных именно для Варзуги орнаментов до нас не дошло, однако известно, что предпочтение отдавалось растительным узорам, а сами чулки вывязывались рядами из ниток разных цветов, и чем затейливее были сочетания цветов и их расположение, тем искуснее была мастерица, связавшая эти чулки.
Галоши
Галоши были универсальной обувью повсеместно. Они надевались сверху на носки, защищали от грязи и сырости. Шились галоши из кожи и были в основном чёрного цвета, должны были блестеть.
Правильные галоши-то, девочки, они ж блестят-то как, эх.
Л.И. Грунцева (Рогозина)
Костюм в наши дни
Сейчас традиционные костюмы надеваются в Варзуге только участницами хора на выступления. Часто они шьются на заказ в Умбе, однако повойники у многих сохранились от матерей, бабушек и ещё более ранних поколений. У многих в домах также остались и другие элементы народного костюма, например, платки, которым более ста лет, или сарафаны 1920-х годов, однако они редко надеваются в свет, поскольку обладательницы и обладатели этих реликвий бережно хранят их и стараются оставить в первозданном виде.
